-
Автор текста: dlonyj
Желание людей фотографировать то, что они видят, кажется, присутствует всегда. Сначала они рисовали углем на стенах пещеры, затем красками на холсте. А в последние столетия роль человека свелась к простому нажатию кнопки. Остальную работу выполняет свет, проецируемый на светочувствительную поверхность.
В классической фотографии такая чувствительность к свету достигается благодаря прекрасным свойствам солей серебра. Альтернативный фотографический процесс, называемый цианотипированием, использует соли железа. Но так ли уникальны эти металлы и их соли, можно ли, например, делать фотографии на поверхности меди?
Когда я был ребенком, я заметил, что полированная медная фольга, приклеенная к печатной плате, быстро темнеет под воздействием солнечного света, но в неосвещенных областях потемнения не происходит. Потом я понял, что медь обладает какой-то светочувствительностью. Потом у меня давно была идея фотографировать на медных пластинах. И мне очень хотелось узнать, почему таких фотографий нет везде?
Ранее я говорил с Strain_pulse об этой идее и решил вместе попытаться ответить на этот вопрос.
❯ Начало пути
Светочувствительность меди использовалась в радиолюбительской практике. Достаточно зачистить стекловолокно мелкой наждачкой до блеска, поместить на него нарисованный тушью на кальке трафарет и оставить на сутки под очень яркой лампочкой (150-200 Вт). После этого на доске появился узор, который можно было обвести лаком «Цапон.
Этот метод описан в книге OG. Верховцев К. П. Лютов "Практические советы для мастеров-любителей: Электротехника. Электроника. Материалы и их обработка". 1987 г
Для активации поверхности меди и ускорения процесса фотоокисления необходимо использовать хлорное железо... В 2015 году я успешно повторил этот эксперимент и подробно описал его в Живом Журнале. Я дам вам две фотографии оттуда.
выставка
результат
Невооруженным глазом видно, что результат представляет собой четко читаемый негатив. Да, оно размазано и контрастность не очень хорошая, но надпись и даже следы от скрепок видны.
С этого момента я убедился, что хочу делать настоящие живые фотографии на медных пластинах, и начал экспериментировать с разными вещами. Можно было купить «любительскую» камеру и закрепить внутри нее медную пластину. Но, к сожалению, ничего не помогло.
и только после работы с Strain_pulse мы начали видеть реальные результаты.
❯ Первые опыты
Первый план был наполеоновским. Идея заключалась в том, чтобы сделать из коробки и объектива простую камеру и с ее помощью сфотографировать какой-нибудь объект.
Вот идея: Активируйте медь в хлорном железе, поместите ее внутрь самодельной камеры, закройте коробку и включите свет. Уже через 10 минут вы будете довольны результатом.
Самое главное в фотоаппарате – это объектив. Роль играла обычная собирающая линза. Самое главное в объективе – его фокусное расстояние. Как только вы поймете это и оцените, во сколько раз масштабировать изображение относительно объекта, вы сможете легко использовать формулу тонкой линзы, чтобы определить, как далеко разместить объект и где искать изображение.
Нам очень легко с достаточной точностью измерить фокусное расстояние. Вам нужно использовать простую линзу советского производства, чтобы получить четкое изображение лампы, висящей на потолке, до пола. Расстояние от линзы до пола в точности равно фокусному расстоянию. Это получается из того же уравнения, что и для тонких линз, если игнорировать член, включающий расстояние от линзы до потолка.
Я решил уменьшить изображение примерно вдвое, чтобы собрать больше света и сократить время экспозиции. Рассчитав все расстояния, я начал с помощью линейки и экрана проверять, не ошиблись ли мои расчеты.
Это действие можно увидеть на фото ниже. Для повышения точности следует использовать в качестве экрана инструкцию фрезерного станка. В крайнем случае вам может понадобиться воспользоваться инструкцией по токарному станку. Это необходимо ;)
Настройки оптической схемы
После этого достаньте соответствующую коробку, умелыми руками разомкните круг и через 10 минут получите готовую камеру. Наклейте двусторонний скотч на пенополиэтилен, которым будет крепиться медная пластина.
готовая камера
Когда камера будет готова, все, что вам нужно сделать, это выключить свет, замочить печатную плату с фольгированным покрытием в хлорном железе на 2 минуты и закрепить ее на месте. Включите свет, чтобы обеспечить экспозицию.
экспозиция
Через десять минут дрожащими руками открываю коробку.. ничего.. ничего, никакого эффекта. Другими словами, медь даже не поменяла цвет. Это был провал…
Было уже поздно, поэтому я взял активированную плату и пошел домой. И еще одна интересная мысль пришла мне в голову дома.
❯ Удивительное открытие
Пока ехал в метро, я писал сообщения в тележке. Возникла идея, что стоит использовать более короткие длины волн. Судя по цвету меди, она должна хорошо поглощать УФ-лучи.
Придя домой, я взяла эту активированную медную пластинку, положила на нее 10 рублей и приклеила на лампу для ногтей на 10 минут.
Печатная плата из фольги с монетой
Каково же было мое удивление, когда через 10 минут медь почернела там, где ее освещала лампа, но осталась розовой под монетой.
Из этого опыта можно сделать два основных вывода:
-
Основная причина почернения меди – ультрафиолетовые лучи.
-
После активации хлорным железом медную пластину можно некоторое время хранить в темноте.
Второй вывод полезен тем, что можно заранее подготовить медную пластину и затем поместить ее в камеру.
Следующий вопрос, можно ли обеззаразить медь? Были попытки отмыть плату с мылом и мочалкой и снова поставить под УФ лампу.
купание
К сожалению, вывод неутешительный. Еще темно, поэтому нам придется искать другие способы оставаться в безопасности.
Мы попытались повторить эксперимент, используя импровизированную камеру и мощный УФ-фонарик.
УФ-фотография
К сожалению, ничего не получилось. И это не проблема объектива, он может блокировать часть УФ (правда, в этом диапазоне он не оказывает никакого эффекта). Просто свет недостаточно сильный.
Вы видите изображение?
Обратите внимание: Фотография как искусство.
Я тоже не вижу…Но очевидно, что мы на правильном пути и нужен другой подход.
❯ Контактная фотография
мы решили отложить приобретение самих фотографий и сосредоточились на технике получения читаемых изображений на меди. Для этого мы решили использовать негативные портреты на фотопластинках, созданные в круге Strain_pulse. Процесс получения таких фотографий называется контактной печатью.
Простое протирание текстолита ватой, смоченной раствором хлорного железа, активирует медь. Хотя этот метод и уступает погружению, он пригоден для подобных экспериментов. Затем взяли стеклянный негатив, положили его сверху и начали просвечивать ультрафиолетовым фонариком.
Медное освещение через негатив
Я делал это около 10 минут, освещая всю поверхность негатива фонариком. Особых результатов после снятия стекла я не ожидал, но каково же было мое удивление, когда все прошло успешно!
Мне удалось сделать свою первую фотографию с медью!
Я также просканировал его на память.
Сканирование полученного изображения
Мы задавались вопросом, может ли нам помочь только ультрафиолетовый свет или может помочь что-то другое, повседневное и доступное.
❯ Можно ли использовать вспышку?
Следующий вопрос: можно ли использовать для этих целей энергию фотовспышки?
в результате эксперимента медь растворилась в хлорном железе, поэтому в запасах были обнаружены листы текстового света толщиной 2 мм, метрового размера и удивительно фольгированные. Разрезать его было бы напрасной тратой, поэтому я отшлифовал все углы наждачной бумагой с зернистостью 2500 и активировал ватой, смоченной хлорным железом.
Потом положили туда негатив и начали "пытать" вспышкой над негативом до тех пор, пока "зайцы" не начали вылезать из глаз. Время между зарядкой конденсаторов примерно одинаковое, около 10-15 минут.
Пытаюсь быть позитивным с помощью вспышки
К сожалению, эксперименты показали, что вспышка не оказала заметного воздействия на медь. Напротив, активированная медь будет совершенно темной, например, даже при обычном свете лампы накаливания.
❯ Обкатка технологии
Чтобы добиться воспроизводимости, мы решили разработать алгоритм с проходимыми действиями. Самое главное – знать время выдержки. Для этого я вырезал лист текстрита по размеру негатива и натер его наждачной бумагой с зернистостью 2500, пока он не стал блестящим.
Я активировал медь с помощью ваты. Сразу скажу, что этот метод неправильный и не обеспечивает равномерного покрытия. Кроме того, важно также время, которое вы потратите на работу с решением. Лучше всего полностью замочить в хлорном железе, промыть водой и высушить. Да, делать это нужно под красной лампой, поскольку обычный свет также затемнит медь. Но если вы будете быстры, вы сможете сделать это при обычном тусклом свете.
Все готово к активации
Ставлю все под УФ лампу
В процессе экспериментов с разными интервалами от 1 до 15 минут мы установили оптимальное время воздействия 10 минут. В принципе этого достаточно.
Ниже экспозиция через 5 минут. Я могу это прочитать, но это трудно увидеть.
Также очень важно, чтобы печатная плата была сухой и чистой. Никакой соли хлорида железа оставаться не должно. Иначе при попытке смыть все смоется вместе с изображением.
Одной из основных проблем, которая сильно ограничивает использование таких фотографий, является невозможность захвата изображений. Проще говоря, после облучения можно увидеть позитив, но если держать его на свету, то яркие части меди постепенно потемнеют и изображение исчезнет. Для этого нам пришлось придумать способ захвата изображений.
❯ Закрепление фото
Чтобы исправить медные фотографии и предотвратить потемнение светлых участков, медь необходимо деактивировать (или пассивировать.
Первая идея заключалась в том, чтобы после очистки полученные изображения покрыть лаком, чтобы ограничить доступ кислорода и предотвратить фотоокисление. К сожалению, это не помогло. Под слоем карнира из банки медь потемнела так же сильно, как и без лака. Требовались более строгие меры.
И такое решение было найдено – это вещество бензотриазол (далее БТА). Пришло время процитировать Википедию:
Бензотриазол является эффективным ингибитором коррозии меди и ее сплавов. При погружении деталей из меди или медных сплавов в раствор бензотриазола на поверхности образуется пассивный слой, состоящий из комплекса меди и бензотриазола, который предотвращает коррозию. Этот слой нерастворим в воде и многих органических растворах, и чем толще этот слой, тем более защитным он является.
Для приготовления закрепителя необходимо 7 грамм БТА растворить в 100 граммах медицинского спирта.
Все готово для экспериментов с ретушью фотографий
Мы активировали медь правильно: замочив ее в растворе соли под красным светом. Затем его промывали дистиллированной водой и экспонировали. Полученные позитивные отпечатки затем погружали в 7% спиртовой раствор БТА.
Инструкция по применению находится на баллончике с этим веществом. Рекомендуем замачивать на несколько часов. Однако в ходе экспериментов мы обнаружили, что это вещество полностью удаляло фотографический отпечаток с меди более чем за 5 минут.
Так что я так и не получил первый отпечаток и был полностью увлечен самим БТА. Я позволил второму отпечатку пропитаться буквально минуту, но контраст на изображении все еще пропал. Учитывая, что фотография не очень контрастная, результат весьма печальный.
Печать после исправления в БТА. Раствор содержит контрольные фрагменты ПХД
БТА я немного смыла спиртом, чтобы предотвратить дальнейшее выцветание рисунка. На мой взгляд в этом нет необходимости, достаточно протереть салфеткой. Тем не менее, этот метод оказывается действенным.
❯ Выводы
Медное фото после недельного сидения на подоконнике
Возможно, метод импорта изображений четко не установлен. Сама технология все еще нуждается в усовершенствовании. Но факт остается фактом: фотографировать с помощью меди можно. Здесь есть много места для такого опыта.
Краткая инструкция по получению снимка:
-
Все действия после активации лучше выполнять при красном свете (аналогично традиционной черно-белой фотографии).
-
Медные пластины следует погружать в раствор хлорного железа и не протирать.
-
Время выдержки в растворе не менее 1 минуты.
-
После растворения соль промойте водой и высушите пластинку.
-
Подвергайте воздействию ультрафиолета (или солнечного света) не менее 10 минут. После экспонирования фотография сохраняется полностью в темноте.
-
Окуните в раствор БТА на 1 минуту, чтобы он застыл, затем вытрите насухо.
Буду признателен, если вы дадите химикам рекомендации по фиксации изображения и лучшей активации меди. Вероятно, есть и другие рекомендации.
❯ Благодарности
соавтором этой статьи является штамм_pulse. Именно ему пришло в голову множество крутых идей, которые были проверены на практике. Хотим поблагодарить девушку Софию К за эти эксперименты и за разрешение использовать негативы ее изображений в этой статье.
-
Написано специально для читателей Timeweb Cloud и Pikabu. Подпишитесь на наш блог, чтобы не пропустить новый и интересный материал.
-
Также подпишитесь на наш эксклюзивный канал в Telegram, посвященный техническим, информативным и юмористическим вопросам об IT, технологиях и электронике. Это будет интересно.
-
Облачный сервис Timeweb Cloud — это реферальная ссылка, которая помогает поддерживать проект.
Больше интересных статей здесь: Гаджеты.
Источник статьи: Медная фотография.