Пост об устранении неисправностей и ремонте посудомоечной машины Gorenje GV 66161.
И обслуживанием, и "созданием контента" занимаются непрофессионалы" :)
Я купила посудомоечную машину в 2016 году (это был отличный год), и одним из критериев при ее покупке была функция сушки при открытой дверце, что в то время было не у всех.
С тех пор вопрос «кто моет посуду» превратился в вопрос «кто убирает посуду», но в целом комфорт жизни повысился, и посудомоечные машины стали незаменимой частью кухонной обстановки.
Затем в 2025 году что-то пошло не так — я заметил, что когда я включил мойку, все вроде бы работало нормально, но я не слышал никаких плесков. В то же время я слышал, как работает насос, вода нормально поступает и вытекает. Я проверил — посуда не мокрая, в баке есть вода. Я перезапустил его несколько раз, но ничего не помогло, что и ожидалось. Я начал думать о причине, потому что я слышал, как работает насос, но вода не вытекала. Я предположил, что проблема в распределителе воды (диверторе), потому что если он застрял, вода не будет течь должным образом. Поскольку это произошло ночью, я начал проверять на следующий день. Я вынул посудомоечную машину, все разобрал, снял мотор дивертора и проверил его — он работал нормально. Сам клапан тоже легко поворачивался. Ладно, причина была не здесь, но что насчет следующего...
(Оказывается, дивертор можно просто проверить во время цикла запуска — можно услышать, как он вращается, а если снять нижнюю крыльчатку, можно даже увидеть изменение положения).
Так как все остальное работало нормально, пришлось разобрать циркуляционный насос. Результат оказался неожиданным - насос был отделен, а рабочее колесо отделено. Конечно, ситуация с рабочим колесом была странной - оно свалилось с вала, но когда я разобрал насос, то ничего постороннего внутри не обнаружил. Ничего, кроме "плановой сдачи в утиль"....
Я посмотрел на все это и подумал: «Давайте просто импортируем-заменим сейчас» — мне просто нужно купить ремкомплект и заменить его, и все. Если бы все было так просто, как у Bosch/Siemens, статьи бы не было. Оказалось, что отдельно ремкомплектов и рабочих колес для этих насосов не продается, а замена насоса и ТЭНа (универсального исполнения) стоит 16000–25000 рублей. Хуже того, я наивно думал, что смогу купить запчасти, и неаккуратно разобрал насос и раздавил фторопластовую прокладку (разрезал отверткой, да). В общем, результат получился смешной (не смешной).
В поисках и просмотре объявлений на A-to я наткнулся на производителя, который делает крыльчатки для определенной модели насоса (PA085A25G00, который установлен не на одной посудомоечной машине). Я позвонил, и оказалось, что у них есть нужная модель, но нет новых уплотнений. Ну, я заказал крыльчатку и надеялся на лучшее. Крыльчатка пришла, я ее заменил, собрал, запустил машину — но она не заработала, насос потек во время работы. Мне пришлось снова искать, на этот раз в поисках комплекта уплотнений. К счастью, я его нашел, купил, собрал заново, и вот он наконец-то пришел, и о чудо — он работает, не капает.
Личное мнение по результату Epic: Если вы не готовы тратить время на поиски и ремонт, не готовы разбираться в ситуации, то проще задуматься о замене посудомоечной машины, честно говоря. Насос стоит в два раза дешевле нового, плюс процесс сборки и разборки, все это занимает время. А старую посудомоечную машину можно продать по той же цене A-to, а прибавка к пенсии уже дешевле.
Но если вы сидите и плачете, что так легко сдаваться «это не наш стиль», то предлагаю вам посмотреть фотографии процесса разборки и ремонта :)
Итак, сначала нужно запустить любую программу для запуска дренажного насоса, чтобы можно было удалить максимальное количество воды. Затем нужно слить оставшуюся воду из дренажного бака и солевого бака.
можно использовать резиновый шарик, я использовал простой шприц на 20 мл и откачал около 500 мл, включая солонку. Далее нужно отсоединить шланги подачи и слива воды посудомоечной машины, отсоединить ее от водопроводной сети, снять основание с мебели и подготовить положение, в котором можно будет вытащить машину вперед. Оптимальное расстояние — длина открытой дверцы x2. Нет необходимости разбирать корзину или снимать внешнюю стенку. Без этих деталей эксплуатация посудомоечной машины будет проще, но не слишком обременительной.
Слева и справа на стенке бака, перед уплотнительной полосой, находятся винты для крепления посудомоечной машины к боковой части мебели. Найдите эти винты и открутите их, чтобы не потерять их в дальнейшем. После этого подцепите посудомоечную машину снизу руками и потяните ее внутрь, стараясь не опрокинуть ее. При этом следите за шлангом и убедитесь, что он вытягивается равномерно и не растянут/застрял. Рекомендуется заткнуть сливной шланг бумагой или плотными салфетками, чтобы предотвратить вытекание остатков воды при вытаскивании посудомоечной машины.
Предположим, что вы успешно вытащили посудомоечную машину из мебели, шланг не поврежден, пол не поцарапан, а ножки не сломаны. Это считается выполненным, но вам нужно будет перейти к следующему шагу. Далее вам понадобится небольшое ведро, которое вы можете положить на бок, чтобы аккуратно собрать оставшуюся воду из сливного шланга. Вы также можете слегка наклонить посудомоечную машину назад, чтобы вытекло больше воды.
После первого слива в посудомоечной машине все еще останется немного воды, и она обязательно вытечет. Это нормально. В дальнейшем нам просто нужно будет поставить ведро туда, где вода вытекает. Постарайтесь не злиться из-за мелочей. Впереди еще много работы.
Лично мне удобнее поднять посудомоечную машину на определенную высоту, чтобы можно было легко провести предварительный осмотр внутренностей. Я тоже подозревал, что это дивертор (хе-хе), но для замены водяного насоса нужно всего лишь слегка приподнять бак для воды снизу (на полу) так, чтобы он оказался выше основания. Если вы делаете эти операции впервые, как я, не поленитесь и поднимите посудомоечную машину и выньте внутреннюю емкость.
Таким образом, работать легче, все можно хорошо рассмотреть, а также полезно проверить состояние компонентов.
Прежде чем приступить к разборке, нужно открутить винты-звездочки на задней пластиковой панели (той, что со шлангом) и снять ее. Далее открываем дверцу посудомоечной машины и находим два винта-звездочки (T-25) в дальних углах стены. Откручиваем их и закрываем дверцу.
Винты для крепления поддона к баку, гайки для запрессовки в поддон.
Мы подняли посудомоечную машину на заранее подготовленное основание - в итоге самым удобным способом было поднять ее на два стула (хаха) и затем поставить на дверь. В этом случае легко заходить и выходить, но! Передняя панель должна быть на месте, иначе металл двери помят (моя посудомоечная машина помялась в первый раз, но не сильно). После того, как посудомоечная машина будет установлена, вода будет протекать по нижней части двери, будьте готовы, поставьте посудомоечную машину и поставьте под нее ведро. После того, как вода вытечет, освободите трос из петли, при этом посмотрите на крепление лотка над кабелем - защелку. Поднимите трос вверх и над петлей, чтобы освободить его (помните, что посудомоечная машина стоит горизонтально :)).
Обратите внимание: Экономный ремонт Iphone 8.
После освобождения троса следует помнить, что теперь дверь не зафиксирована и при перемещении посудомоечной машины дверь может быть открыта на большую часть. Я этого не делал, но дверь с панелью тяжелая.Держатель кабеля и защелка лотка сверху
После развязывания кабелей сначала ничего не делаем с горшком и снова переходим в его нижнюю часть, то есть смотрим только на кронштейн платы управления и датчик протечки. Плата управления закреплена на горшке защелками, но проводка может прилипнуть к изоляции бака и ее нужно будет отклеивать вручную. Датчик протечки подключается через разъем, но отсоединять его неудобно, да и снять проще (я его отсоединил в первый раз, а потом снял, черт возьми). После просмотра всех вариантов подключения можно попробовать снять датчик протечки - нажать на защелку снизу и вытащить датчик из горшка. На фото защелка и ножки крепления датчика, а потом самому поставить на место :)
После снятия датчика, кладем его в глубокую часть лотка и переходим к плате - берем руками белую коробку, нажимаем и сдвигаем защелку отверткой, и коробка должна сдвинуться в пазу. После снятия защелки пробуем сдвинуть коробку платы и заглядываем внутрь, между баком для воды и коробкой платы. Если провода застряли около звукоизоляции, сдвигаем коробку платы на место и развязываем провода. После выполнения этих операций тянем плату на себя, смотрим на сетевой разъем питания и снимаем микросхему. Да, сделать это в первый раз проще, чем делать это заранее. Отсоединив кабель питания, кладем плату в глубокую часть лотка.
Теперь давайте посмотрим на двигатель в световом коробе, это циркуляционный насос, он закреплен на поддоне резиновой ножкой. Одна ножка закреплена на поддоне, другая просто для поддержки. Резиновую ножку с левой стороны (если смотреть сверху) нужно снять, просто вытащите ее из паза в коробке двигателя.
Двигатель циркуляционного насоса, ослабьте ножки
Теперь можно снять поддон, для этого нужно освободить его от металлических ножек над петлями. Нажмите на защелку и медленно потяните поддон на себя, равномерно и осторожно потянув вверх и вниз. Передняя пластиковая панель (аналогичная снятой задней панели) может быть приклеена к звукоизоляционному материалу, учтем это при перемещении поддона, снимем его, отложим в сторону и продолжим рассматривать открывшуюся картинку.
Обзор механизма PMM
Циркуляционный насос имеет продуманную модульную конструкцию и может быть разобран без снятия корпуса нагревательного элемента или отсоединения трубок на одноразовом приспособлении.
Перед разборкой насоса необходимо отсоединить разъем питания насоса (кнопку блокировки), снять клеммную заглушку с конденсатора и выкрутить сам конденсатор из кронштейна.
На фото выше вы можете видеть, что конденсатор закреплен гайкой, которая вставляется в гнездо (ключом до него не добраться :)
После снятия конденсатора мы проверили корпус двигателя и нашли и увидели замок, а также защелки, которые удерживают блок нагревательного элемента. Чтобы снять водяной насос, поверните его влево (если смотреть сзади двигателя), корпус немного упирается в нижнюю часть резервуара для воды, проверьте, что защелки отсоединены, а затем потяните водяной насос на себя. Небольшое количество воды обязательно вытечет, и мы подготовились и заранее подставили ведро под водяной насос. После снятия двигателя водяного насоса с крыльчаткой мы ничего не сделали, кроме как внимательно прочитали самое главное на всем листе, и, осознав это, решили пойти на свой страх и риск и пойти на дальнейшие риски.
Итак, если предположение верно и рабочее колесо оторвано, то получится следующая картина
Самые важные фотографии и самый ответственный блок
Прежде чем вы подденете его плоскогубцами и продолжите, вы должны знать, что на фотографии есть вал с подпружиненным пластиковым уплотнением на нем, которое контактирует с керамическим диском внизу. Наверху этого инженерного шедевра должна была быть крыльчатка, но ее там больше нет, она отсоединилась от штока (вот и все). Не пытайтесь снять уплотнение или чашку снизу, их не так легко найти, как крыльчатку.
Чтобы снять остаток штока насоса, нужно прижать вал к задней части двигателя и аккуратно повернуть шток насоса до тех пор, пока он не ослабнет, а затем открутить его. Лучше не трогать сальник и чашку насоса, не разбирать, не протирать и даже не смотреть на них. Эта пара деталей изнашивается в процессе эксплуатации и в них даже может быть заводская смазка. Вынимаем пружинный сальник, не трогаем пластик пальцами, берем новую крыльчатку и надеваем сальник на шток насоса, как показано на рисунке. Накручиваем крыльчатку на вал насоса. После затяжки она должна свободно вращаться 3-4 оборота, но не больше. В центре штока насоса есть небольшой винт — если он тугой, его нужно подтянуть, но ИМХО это просто заглушка для отверстия, где нарезана резьба. (На сайте будет понятно объяснено, что означает винт).
После сборки узла рабочего колеса, самое время рассмотреть круглый резиновый уплотнитель душевой кабины. Для лучшего сцепления его следует снять и смазать пищевым силиконом или подходящей смазкой. Следующие фотографии для тех, кто хочет увидеть внутреннюю часть этого уплотнителя и общую ситуацию. На фотографиях оригинального уплотнителя видны следы грубой разборки в надежде «уехать за границу» и в конечном итоге купить новый.
Уплотнения на металлических стержнях и новое рабочее колесо
После успешной и аккуратной сборки устанавливаем насос на место. Важно отметить, что сам насос вращается относительно свободно на блоке нагревательного элемента, узел крыльчатки вмонтирован в блок нагревательного элемента и уплотнен по периметру тем же круглым резиновым кольцом, которое должно быть полностью вмонтировано в блок нагревательного элемента и не должно выступать нигде по периметру. Чашка с держателем конденсатора имеет паз, который входит в приподнятую часть на блоке нагревательного элемента, поэтому при монтаже насоса следует убедиться, что паз и приподнятая часть совпадают, прежде чем можно будет нажать на корпус насоса и повернуть его в защелку.
Блок нагревательного элемента, выступающая часть углубления чашки с конденсатором справа, находится под черной трубкой
После сборки корпуса насоса убеждаемся, что все ровно и точно выровнено, нет вмятин и выступов на резине, двигатель может немного вращаться вокруг оси относительно цилиндра, и в целом все готово - устанавливаем разъемы на место и морально готовимся к первой чистке, но это не значит, что она обязательно пройдет успешно. Думаем, куда обратно поставить поддон. Накидываю поддон на фиксаторы на петлях, затем вставляю в коробку кабель питания вместе с платой и креплю коробку к поддону. Также защелкиваю датчик протечки и прижимаю поддон в штатное положение.
Далее аккуратно устанавливаем дверной провод на место и придерживаем дно бака для воды. Вы не ошибетесь, если поставите посудомоечную машину на пол, не затянув заднюю панель. Удерживая бак для воды сверху, откройте дверцу и, запомнив расположение двух винтов из нержавеющей стали с резинками, затяните эти винты. Без этих винтов посудомоечная машина также будет исправно работать при проверке, но вода будет вытекать из отверстий, и поддон не будет установлен. Закройте дверцу и подключите посудомоечную машину к водопроводным трубам, сливу и электропитанию. Запустите режим ополаскивания и с помощью фонарика понаблюдайте за работой водяного насоса — не протекает ли вода на поддон. Если во время ополаскивания протечет несколько капель воды или даже всего одна капля, то необходимо повторить практическую операцию по установке водяного насоса, проверив все детали и каждого. В противном случае позже может возникнуть реальная утечка, и вам все равно придется с ней разбираться.
Если вы никогда раньше не трогали уплотнитель и не было никаких протечек, то, пожалуй, на этом история заканчивается. Поздравляю, 2800 рублей за крыльчатку намного дешевле, чем покупать насос или новую посудомоечную машину. Возможно, все эти усилия того стоят, и вы сможете получить новый опыт и расширить кругозор :). В Питере, если вы найдете нормального мастера, а не одного из этих пафосных диагностов, то разборка посудомоечной машины и замена крыльчатки обойдется не менее чем в 10 000 рублей. Крыльчатка, скорее всего, была в употреблении и точно не выйдет из строя в ближайшее время. А как ее собрать и установить, я писать не буду. Знаю, что вам это надоело. Дополнительно прикрепил фотографии двигателя помпы, дивертора, сливного насоса и платы управления, чтобы вы могли расслабиться после прочтения :)
Дополнительные фото мотора и платы управления. При замене платы управления, пожалуйста, учитывайте версию прошивки
[Мой] Ремонт оборудования сварка посудомоечная машина длинный пост 4Больше интересных статей здесь: Гаджеты.
Источник статьи: Ремонт посудомойки Gorenje GV 66161.