Пациент обратился сюда за ремонтом. Он не поднялся и застрял на полпути. Он не упадет. Перемотка пленки также ведет себя странно, пропуская некоторые кадры. Ну, как обычно, в видоискателе будет пыль и песок, и все будет бледным.
камера сама по себе интересная, это Иконта 6х6, а в то время на плёнке не были обозначены все размеры кадра, только 6х9, поэтому первый выставлялся по красному окошку, а остальные по счётчикам. Счетчик наматывает 11 кадров, похоже, не смогли добиться равномерного запаса, чтобы не было перекрытий, и пленки хватило бы — всего 11 кадров. Но это автоматический счетчик, а не ручная перемотка с помощью маркера.
По словам владельца, данный экземпляр представляет собой послевоенный просветленный объектив, установленный на корпусе довоенной камеры. Вскоре после этого мне также прислали на реставрацию совершенно довоенный Icon, у него была черная лицевая панель вместо хромированной, как здесь.
Сначала снимаем болты с сильфона.
Поместите шайбы на эту черную пластину, чтобы отрегулировать рабочую часть, о чем будет сказано в конце
Это затвор без маски. Вверху слева — клин дальномера. Существует механизм, который позволяет двум линзам с клиньями вращаться в разных направлениях, тем самым отклоняя луч света.
Мы прибыли к воротам.
Мы начали с того, что сняли блоки задержки, почистили их по отдельности бензином и нанесли точечную смазку.
Первой проблемой, которую я обнаружил, была ржавая смазка на спусковом крючке.
Мне было очень трудно прочистить засор от жира; даже бензин не помог. Он застрял в одном положении, а возвратная пружина сломалась. При взводе и освобождении рычаг движется по разным траекториям вдоль направляющих, вырезанных в фюзеляже, но если он застревает, то не может попасть туда, куда нужно.
Еще одна антенна неизвестного происхождения и назначения чуть не отломилась, но я решил ее припаять и оставить торчать, не обращая внимания на то, что из этого выйдет.
Сама антенна расположена на блоке с синхронизирующими контактами, который, как ни странно, также заклинивает затвор. Сам блок содержит пружину быстрого сброса. Чтобы снять его, необходимо открутить гайку на штоке синхронизатора.
Вы можете видеть эту огромную кривую пружины.
В целом происхождение пружины довольно интересно: изначально самая короткая выдержка этого затвора составляла 1/200, все остальные выдержки, по традиции, достигались за счет замедления механизма. Для получения более коротких выдержек к затвору была добавлена пружина, и в обычном режиме работы затвор просто висел, но при переходе на 1/400 (а позже и на 1/500) механизм цеплялся за уши, и теперь при взводе он упирался в подвижную часть затвора и дергался. При отпускании затвора происходит мощный выстрел, что позволяет увеличить скорость затвора. Само собой разумеется, вы почувствуете немало усилий при взведении затвора и услышите боль при его отпускании. Позже, конечно, затвор был полностью переделан, и все вернулось к норме: самая короткая выдержка (1/500, 1/1000 в некоторых японских камерах) стала обычной, традиционной выдержкой, а все остальные выдержки были замедлены. Но было время, когда высокая скорость затвора была дополнительной функцией, которая ускоряла работу)
Далее следует чистка лепестков жалюзи
Затем механизм собирается заново, и все возвращается в нормальное состояние. Владелец был настолько любезен, что включил в комплект пакет запасных частей, из которых я сделал новую пружину спускового крючка, так как старая была повреждена.
Кажется, да, но на самом деле все не так просто. Во время разборки я забыл сказать, что из болта выпал штифт, и сначала не мог найти, откуда он выпал. Позже было обнаружено, что при складывании камеры рычаг затвора упирался в детали крышки, не давая ей закрыться.
Обратите внимание: Экономный ремонт Iphone 8.
Тогда я понял, что отверстие в пластине около рычага было не простым, и что оттуда выпал штифт, ограничивающий свободный ход рычага. Вместо этого был выбран винт, который был намеренно вкручен с использованием синего фиксатора резьбы.
Далее следует очень слабый сильфон, в котором гайка поворачивается, чтобы удерживать болт на месте.
Я выделила его тарелкой с трех сторон
Нужно быть очень осторожным, когда откручиваешь гайку гаечным ключом, тряпка здесь рвется. Его не было видно, но он прилип к тонкой коже. Очень опасно. Полоски вырезаются из тонкого хлопка соответствующего качества.
Аккуратно склейте сложенные части с трех сторон.
Это почти незаметно, но теперь вам не нужно беспокоиться о затягивании гайки, и вам не нужно беспокоиться о том, что гайка сломается.
Далее следует декоративная часть — следы, оставленные предыдущим хозяином.
Аккуратно добавил немного цвета. Здесь он еще свежий, а потом становится немного теснее, и увидеть его можно только вблизи.
Далее мы поднялись и вынули призму, линзу и часть счетчика и намоточного устройства
Поскольку носитель заканчивается, подробные фотографии больше не будут предоставляться. Но механизм покрыт засохшей смазкой, что интересно. Достаньте его, вымойте и положите обратно. Линзы и призмы также были очищены; призма была ослаблена, поэтому я подложил под нее новые прокладки. По какой-то причине рукоятка спускового крючка была собрана перевернутой)
Ну, похоже, механику починили и всё, но увы. Теперь необходимо настроить рабочие части камеры и ее дальномера, что занимает едва ли не больше времени, чем работа с механизмом. До сих пор мне удавалось сделать это по сниженной цене, но это требует значительных усилий, так что работа стоит недешево.
Итак, теория такова — рабочая часть конкретного устройства полностью регулируется шайбами под болтами, которые соединены с сильфонами. Линзу нельзя повернуть в любую сторону, ее можно вставить только в одном правильном положении, кольцо с маркировкой можно вставить только в одну сторону, а не в другую. Поэтому я беру шайбы, и если они не подходят, мне приходится их снимать и вставлять другие шайбы. В результате мне удалось снять одну из шайб и заменить ее пластиковой шайбой толщиной 0,8 мм, напечатанной на 3D-принтере. Как проверить – Матовое стекло. Установите камеру на бесконечность и посмотрите, есть там что-нибудь или нет. То же самое происходит и на близком расстоянии. Это еще одно старое фото, но позже я сделал более красивую мишень с помощью маркеров и прочего. Камера находилась на расстоянии 1,6 м от цели (до пленки). Объектив также должен показывать 1,6, матовое стекло должно показывать фокус на 1,6, и вам нужно использовать клин в этом маленьком глазке в верхней части объектива, чтобы выбрать положение так, чтобы горизонт дальномера сузился, а цель оказалась в фокусе. Этот человек снимает портреты, поэтому точность для него очень и очень важна. При открытой диафрагме 2,8 и фокусном расстоянии 1,5 метра разница в 5 см кажется совершенно неприемлемой.
Ну, камера на самом деле была настроена мной, выдержка, функция перемотки и дальномер были настроены мной, насколько это было возможно.
Я не фанат такого рода оборудования, но должен признать, что оно довольно изящное.
Вы можете увидеть блик на объективе (редко встречающийся в этой модели) и цветную точку на кольце диафрагмы.
Бивер сказал всем: берегите себя.
[Мой] Ремонт оборудования Ремонт фотоаппарата Пленочный фотоаппарат Zeiss Ikonta Longpost 3Больше интересных статей здесь: Гаджеты.
Источник статьи: Zeiss Super Ikonta 532/16 Ремонт.