Рисунок 1.
Стеклодувное дело, как и многие другие ремесла, немыслимо без хорошего оборудования. Речь идет о небольших вспомогательных инструментах, не говоря уже о горелках, духовках, вытяжках и одноразовых приспособлениях из подручных материалов с учетом особенностей работы и материалов. Мастера-стеклодувы признаются, что изобретение и производство оборудования – держателей, дистанционных рамок и других подобных вещей – зачастую отнимает больше времени и сил, чем сама работа со стеклом.
Конечно, при горячей обработке стекла в пламени горелки существуют разные направления – декоративное, приборостроение для химии, приборостроение для физики (проволоки, вакуум, геттеры), каждое из которых требует ряда характерных инструментов, но Многие из них по-прежнему схожи - принципы обработки заготовок круглых стеклянных трубок более или менее одинаковы. Количество приспособлений в стандартном универсальном инструменте стеклодувного мастера устрашает, но мы, как любопытные и «отзывчивые» домашние экспериментаторы, можем обойтись и более скромным выбором, изготавливая и проверяя каждое по отдельности. С удовольствием и радостью.
Одним из первых инструментов, который обязательно должен присутствовать на верстаке мастера-стеклодува, является вальцовка, иначе называемая пазом, бруском, вальцом. Определенный блок с термостойкими пазами общей или заданной специальной формы для принудительного утолщения стекла, локального постепенного уменьшения диаметра. В любой, даже немного сложной, стеклодувной работе он используется регулярно и часто, и при нашем ограниченном выборе заготовок из тонкостенных трубок с ним необходимо познакомиться. Конструкция и методы работы инструмента очень похожи на обрезку, хотя задачи здесь совершенно другие.
Как и многие стеклодувные инструменты и приспособления для непосредственного контакта с размягченным горячим стеклом, практика предлагает небольшой выбор материалов, упорядоченных по ухудшающимся свойствам - графит, медь и ее сплавы, текстолит с обугленной поверхностью, плотная древесина с обугленной поверхностью. Графит дорогой, но прочный, дерево – наоборот. Тем не менее, древесина широко распространена, дешева, проста и с ней легко работать. Наиболее сложную работу выполняли стеклодувы более ранних эпох с использованием деревянных инструментов. Заготовка может быть изготовлена из дуба, ясеня, клена, груши, акации и т д. В моей местности, то есть средней полосе России - лесной зоне, чрезвычайно распространена береза, обычно используемая на дрова для печной топки. Это легкая и плотная древесина, однородная, с невыраженной структурой, малоустойчивая к влаге и колючая.
Фото 2. Моя заготовка — неровный срез толстой доски из сухой березы.
То, что было необходимо для производства.
Набор столярных инструментов.
К точке.
Из обрезков древесины я подобрал подходящий кусок сухой, нетонкоструганной березовой доски (Фото 2). В общем случае его необходимо вырезать (без сучков и недопустимых дефектов), отпилить и строгать. Из имеющегося выбора заготовок для стеклянных труб я выбрал ряд деревянных сверл - больших, пружинного типа, самых тонких - 10 мм - спиральных с язычком. Я выбрал кусок дерева и пометил его карандашом и лейкой (Фото 3).
Фото 3. Разметка куска дерева. Узел находится внизу основания и не будет мешать. Я нашел центр полных дырок и проткнул их шилом.
Фото 4. Вырезаем размеченную заготовку на торцовочной пиле.
Фото 5. Предварительная лунка.
Когда сверло выходит из заготовки, оно оставляет слегка гладкую кромку, особенно у березы, склонной к сколам. Существует несколько столярных приемов, позволяющих получить ровно просверленное отверстие с обеих сторон. Один из них – просверлить с каждой стороны на чуть больше половины глубины. Для этого сверлим предварительно пилотное отверстие небольшого диаметра. Спиральное сверло по дереву. Скол от него небольшой и после сверления закроется.
Фото 6.
Обратите внимание: Как заработать в интернете легко 100-200 рублей с телефона.
Сверло по дереву Ø10 мм, для самого маленького отверстия.Вместо пилотного отверстия я использую метку от центрального штифта - практически после сверления до конца, при необходимости просверливаю его шилом и сверлю с обратной стороны по этой отметке.
Рисунок 7. Пружинная дрель сильно разбрасывает опилки – чтобы уменьшить засоренность цеха. Из-за умеренных морозов я бурил на улице.
Фото 8. Здесь на торцовочной пиле я разрезал деревяшку по отверстиям на две разные части. Причём, чтобы самое главное, нижний получился ровным полукругом.
Фото 9. Разметил и сделал надписи дровяной печью "Пионер" - диаметр пазов.
Не столько ради необходимости, сколько для украшения – пояснительные надписи очень подходят ко всем приборам и светильникам. Кроме того, береза – хороший материал для выжигания. Готовые надписи я прошёлся маленькой мягкой зубной щёткой, чтобы удалить обуглившиеся части. Цвет линий после этого становится более приглушенным и плавным.
Изображение 10. Обугливание рабочих поверхностей – на открытом воздухе, с помощью переносной газовой горелки.
Нижнюю часть дерева защищали двумя кусками оцинкованной стали. В литературе рекомендуется обжигать древесину для горячего стекла так, чтобы толщина слоя углерода составляла 1...2 мм. Тогда он не горит, не дымит и легко скользит по мягкому стеклу, не оставляя следов.
Попробуем воспользоваться нашим методом обкатки – сделать утончение на конце трубы Ø18 мм.
Фото 11. Взяв в руки кусок трубы размером ок. Длиной 30 см, я сгладил неровный край, потрескавшийся от термоудара.
Немного отступив от насечек, чтобы от них не началась трещина, зачистил трубку острием алмазного надфиля на отметке около пяти миллиметров и приложил ее к раскаленной нихромовой проволоке прибора. Получив короткую трещину, я немного перевернул заготовку и «загнал» раскол до полного смыкания концов. Всё, трубка ломается легко и относительно равномерно.
Фото 12. Нагрев конца стеклянной трубки в пламени горелки.
Видно характерное оранжевое «содовое свечение» — испарение ионов натрия с поверхности стекла. Верный признак того, что заготовка полностью нагрелась; теперь нет страха перед термоударом и можно без опаски нагревать стекло на любой скорости. Фото например.
На горелке со стеклом удобнее всего работать в сумерках – так лучше видно факел и по свечению можно точнее определить состояние стекла. Нагретое стекло, вынутое из пламени, светится ровным малиновым светом. Прижимаем его к обугленной части дороги и переворачиваем, чтобы ограничить его.
Фото 13. Охлаждение в вермикулите.
Стекло – более чем нежный материал, оно не выдерживает резких и значительных перепадов температуры – термоударов и реагирует на них растрескиванием. Немедленно или с опозданием – возникающие внутренние напряжения рвутся изнутри. Отжиг спасает отца российской демократии. Полноценное в печи или хотя бы импровизированное – возможно более медленное и постепенное охлаждение горячего стекла. Достаточной мерой при небольших промежуточных работах является окружение горячей заготовки несгораемым теплоизолятором, например, погружение в ящик с вермикулитом – популярным у садоводов слюдоподобным минералом.
Фото 14. Получилось далеко не идеальное сужение – тепла при нагреве не хватило и стекло осталось слишком вязким, плохо обуглившаяся деревянная колода при работе горела и дымила, загрязняя стекло.
Фото 15. Сужение, вид с торца.
Фото 16. Вывернув отпиленную часть деревяшки (Фото 8), я решил также использовать ее для дела, оснастив небольшой простой подставкой, собранной из столярного ПВА, и гвоздями среднего размера, из каких-то хвойных пород, которые пришел в руку.
PS Для интересующихся и сочувствующих, у кого есть литература (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов по поводу производства первых радиоламп, поделитесь.
Бабай Мазай, декабрь 2022 г
[my]Поделки с процессомСделай самДомашнее хоббиХимияСтеклоВыдувание стеклаДеревообработкаМастерскаяДлинный пост 3 Поддержите чувстваБольше интересных статей здесь: Гаджеты.
Источник статьи: Инструментарий стеклодува. Обкатка и работа с ней.